Mit der Freydis von Pol zu Pol

Sonntag, 22.06.2014, Heidelberg

Diese Bildzusammenstellung schickte uns Herr Oberbäumer aus Iwaki.

Wir wurden vom Leiter der Stadtbibliothek Iwaki zu einem Plausch eingeladen. Der Kontakt kam zustande, da unser Freund Imai-San  Heides Buch, das wir ihm aus Deutschland geschickt hatten, der Bibliothek zur Verfügung gestellt hatte (er selber spricht kein Deutsch). Im Bild unten rechts: Ganz links: May, unsere charmante Dolmetscherin, rechts der Leiter, Herr Michiko , neben ihm unser Freund Imai-San.

Montag, 09.06.2014, Heidelberg

Als wir Ende April in Okinawa einliefen, sprach uns ein japanischer Segler an: In der neuesten Ausgabe von ‚KAZI“ (der führenden japanischen Segelzeitschrift), sei ein Bericht über die alte Freydis mit Bildern von ihr aus Fukushima. Und wie es auch da wieder hieß: Sie würde dort zu einem Denkmal werden.

Iwaki und das Wrack – ein Denkmal?

Das war der Anlass für uns, vor dem Rückflug nach Deutschland noch einen Abstecher nach Iwaki zu machen, nach dem Wrack zu schauen und unsere Freunde zu besuchen: Jürgen Oberbäumer, der ‚Deutschen vom Dienst“ (er lebt mit seiner japanischen Frau Mariko seit 30 Jahren in Iwaki), John Becker, Schriftsteller und Maler und Imai-San, Segler und Freydis-Fan.

Vor drei Jahren waren wir das letzte Mal in Fukushima gewesen: Unser Versuch, die havarierte Freydis von den Klippen in tiefes Wasser zu schleppen, war damals gescheitert. Ein paar Sachen hatten wir abgeborgen, aber wir mussten dem Seeschiffsregister in Cuxhaven melden, wie es im Juristendeutsch so schön heißt: ‚Das Schiff ist ausbesserungsunfähig verloren“. Damit wurde es Eigentum der Bezirksregierung Fukushima. Sechs Monate später ließ sie das Schiff bergen, das in der Brandung auch nach zwei Taifunen nicht auseinander brechen wollte und dessen Mast noch stand. Dafür musste es zerschnitten und es musste sogar ein Hügel oberhalb der Klippen abgetragen werden. Damit es nicht auf dem Schiffsfriedhof landete, spendeten wir – mit Unterstützung unserer Freunde und Mitsegler – € 11.000 auf Anfrage von Tetsuo Komata von der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Iwaki.

Die eigentliche Bergung vor drei Jahren hatten wir nicht mehr miterlebt – der Bau der neuen Freydis (III) hatte uns viel zu sehr in Anspruch genommen.

Vor gut einem Jahr bekam die Freydis prominenten Besuch: Cai Guo Quiang, der berühmte chinesische Bildhauer, Maler und Aktionskünstler, prüfte, ob sie für ihn ein geeignetes Kunst-Objekt sei. Leider haben wir uns nicht mit ihm treffen können – wir waren mit der „Neuen“ Richtung Australien unterwegs.

John Becker (Künstlername Bekka Jion) und seine Frau Michiko erwarteten uns am Bahnhof. Das Schicksal der Freydis hatte ihn zu einer Novelle inspiriert, dem letzten Band seiner Trilogie. Auf dem Cover prangt unsere von der Brandung gebeutelte Freydis. John und Michiko führten uns den Hügel hinauf zur Schuh-ei Kohkoh Hochschule.

Nun, da lag das Wrack also – von Schneidbrennern zweigeteilt, samt Mast und Rigg – wie wir es von Bildern her kannten (Herr Oberbäumer und Herr Komata hatten sie uns nach dem Transport geschickt). Ein trauriger Anblick. Wehmütige Erinnerungen kamen in uns hoch, als wir durchs ausgeweidete Bootsinnere stapften: In der Bilge wuchs schon hier und da Gras und an einem Spant klebte noch eine Ein-Dollarnote, der Rest unserer damaligen, gut gefüllten Bordkasse – alles passé.

„Viel ist seitdem nicht geschehen“, so der neue Leiter der Hochschule, Herr Naohiro, den wir schon in Heidelberg kennen gelernt hatten. Die Präfektur von Fukushima sei immer noch mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt, die Erdbeben, Tsunami und Verstrahlung angerichtet haben. Über Gedenkpark und Denkmal sei deshalb noch gar nicht endgültig entschieden worden.

Infrastruktur und Küstenschutz sind wichtiger

Verständlich: Am nächsten Tag zeigte uns Herr Imai – einer der Segler, die uns vor drei Jahren beim Abbergen von Winschen, Segeln und Tauwerk geholfen hatten – einen Teil des Küstenstreifens. Weil er weder englisch noch deutsch spricht, begleitete uns May, Tochter von Herrn Oberbäumer, den ganzen Tag und dolmetschte (sie ist in Japan aufgewachsen und hat Abitur in Deutschland gemacht).

Wir konnten kaum glauben, was wir dort alles sahen: Milliardenbeträge werden in Infrastruktur und Küstenschutz investiert, um in Zukunft für Tsunamis besser gerüstet zu sein. Ein 400 Kilometer langer Betonwall ist am Entstehen. Der große Hafen von Onahama wird wieder aufgebaut, im Bau ist auch eine riesige Brücke über den Hafen; viele Gebäude und Lagerschuppen sind bereits in Funktion.

Mit Imai-San fuhren wir auch zur ehemals angrenzenden ‚Iwaki Sun Marina“, aus der die Freydis am 11. März 2011 herausgespült worden war. Die schöne, gepflegte Marina war nicht mehr zu erkennen. Ihre Gebäude waren geschleift und auf den ehemaligen Stellflächen der Boote lagerten jetzt tausende von Tetrapoden aus Beton, die zur Verstärkung der Wellenbrecher dienen sollen.

Die ganze Küste ist durch das Erdbeben 70 cm abgesackt, entsprechend werden alle Wellenbrecher und Betondeiche erhöht, so Imai-San. Angeblich soll auch die Marina wieder aufgebaut werden. Aber alles ist vage, auch für die Menschen vor Ort. Japan ist eine Konsensgesellschaft – beschlossen wird in zahlreichen Ausschüssen und Gremien. Keiner weiss vorher, was am Ende wirklich geschehen wird.

Wir besichtigten das große Aquarium, eine der Hauptattraktionen von Iwaki und Onahama. 200.000 Meerestiere waren damals krepiert, als die Pumpen ausfielen. Nun war es restauriert und strahlte im alten Glanz.

Beeindruckende Aufbauleistung

Beeindruckend, geradezu ergreifend, was in den drei Jahren geschaffen wurde. Wäre da nur nicht die ständige Bedrohung durch das benachbarte havarierte AKW Daiichi, ehemals eines der leistungsstärksten Kernkraftwerke Japans: Nach Expertenmeinung besteht nur wenig Aussicht auf Erfolg, die absolute Katastrophe zu verhindern – und die Menschen wissen das. Sie trauen nicht den Aussagen des Betreibers Tepco und der Regierung, die immer wieder wichtige Informationen zurückhalten und die Probleme bagatellisieren und sie leben in ständiger Angst, dass sich die Katastrophe ausweiten könnte. Viele Familien, vor allem mit Kindern, sind deswegen fortgezogen.

Verdrängen oder aufarbeiten?

Aber sie verdrängen auch viel. Einer der nicht verdrängt, ist Jürgen Oberbäumer. Er ist dabei, ein Buch abzuschliessen, das den 11. März 2011 und seine Folgen beschreibt: Die Folgen für ihn und seine Familie, für die Nachbarn und Freunde, für die Menschen in der Region. Und er benennt Fehler und Versäumnisse der Betreiberfirma Tepco und der Japanischen Regierung, stellt beide schonungslos an den Pranger.

An der Stelle, an der wir vor drei Jahren mit vereinten Kräften durch die Brandung zur Freydis geschwommen waren, um noch zu retten, was möglich war, überreichte uns Herr Imai nun zwei Teller, die er später nach dem Ausschlachten der Freydis sicher gestellt hatte. Er freute sich sehr, als wir sie auf seinen Wunsch für Herrn Oberbäumer und ihn signierten zur Erinnerung an den heutigen Tag, der auch noch sein Geburtstag war.

Die Bedrohung bleibt

Nur zwei Tage waren wir in Fukushima und spürten intensiv die Bedrohung, die von Erdbeben, Tsunami und AKW ausging. Auf der Rückfahrt nach Tokio waren wir uns einig, dass wir uns und die neue Freydis dieser Küste im nächsten Jahr nicht noch einmal aussetzen würden. Die Reise nach Norden werden wir auf der anderen relativ sicheren Seite Japans, der Westseite von Honshu, über das Japanische Meer fortsetzen.

Picasa

Montag, 02.06.2014, 18:13:07 :: Heidelberg

Der letzte Törn in dieser Saison. Von Okinawa nach Nagasaki

Ende der Pechsträhne?

Okinawa: Die restaurierte BurgDreimal müssen wir nach Naha, der Hauptstadt von Okinawa, 10 km von der Marina Ginowan entfernt, um die „permits“, die Genehmigungen, für den Besuch der nächsten Inseln einzuholen, die alle „closed ports“ sind. So viel Papierkram für nichts!

Viele Inseln liegen auf dem Wege von Okinawa nach Nagasaki und sie haben keine einzige Marina, nur kleine, gut befestigte Fischerhäfen und geschützte Ankerbuchten – genau das, was wir lieben! Wir würden sie gerne alle anlaufen, aber weil wir mit Crew segeln und nur drei Wochen Zeit haben, treffen wir eine Auswahl.

Okinawa: Das grösste Aquarium der Welt

Erichs Geburtstag

An Erichs Geburtstag trudelt die neue Crew ein. Wir sind zu siebt: Außer uns beiden kommt Lore, unsere erfahrenste Mitseglerin. Schon auf vielen Freydis-Törns war sie dabei. Mit ihrem Mann Peter segelt sie seit Jahren auf eigenem Kiel in Nordnorwegen. Andrea und Horst aus Freiburg sind nach 2012 und 2013 das dritte Mal auf der neuen Freydis, auch sie sehr erfahren. Erstmals an Bord ist der rüstige und souveräne Klaus aus Graz (mit eigener Segelyacht im Mittelmeer und beruflicher Japan-Erfahrung). Last not least Christof, der als Ersatzmann von Klaus Boehe kommt, dessen neue Yacht von der Werft einen Monat früher geliefert wird. Christof stammt aus Dortmund und ist großer Fan von Borussia – „Schwarz-Gelb sind alle meine Sachen“ ist sein Slogan – und es stimmt sogar. An Bord gibt es Kaffee und Kuchen. Dann muss das Geburtstagskind arbeiten: drei Stunden mit Patrick zusammen an den neuen Selbststeueranlagen.

Am Abend laden wir in ein Spezialitäten-Restaurant ein. Mit von der Partie sind auch wieder Patrick und Sohn Kaiken. Und während wir uns die Fladen aus allerlei Meeresfrüchten und Gemüse schmecken lassen, die vor uns auf einer im Tisch eingelassen Herdplatte gebruzzelt werden, erzählt Patrick aus dem Nähkästchen seiner 20-jährigen Japan-Erfahrung und sorgt damit zusätzlich für Stimmung und auch für Einstimmung der Neulinge auf das Land des Lächelns.

Das neue Grosssegel

Das neue Großsegel aus HongKong ist zum Glück auch rechtzeitig eingetroffen. Lore und Andrea übernehmen das Annähen der Mastrutscher ans Segel. Am Nachmittag besucht die Crew Naha. Erich und Patrick sind den ganzen Tag wieder mit den Selbststeuer-Anlagen beschäftigt: Bei der ersten bringen sie den neuen Hebel am Ruderschaft an, und für die zweite, die an der Steuerkette angreift, installieren sie einen neuen Motor.

Wir klarieren aus, zahlen die Liegegebühr in der Marina (55.000 Yen, also ca. 420 Euro für 20 Tage) und sind startbereit. Doch schlechtes Wetter verzögert das Auslaufen um einen Tag.

Amami-O-Shima

Zamami-NationalparkEigentlich wollen wir direkt nach Amami-O-Shima, aber der Wind bläst seit Tagen stark von vorn. Also ändern wir den Kurs: Die Insel Zamami ist Nationalpark und nur 30 Seemeilen von Okinawa entfernt. Nach vier Segelstunden in sehr kabbeliger Stromsee – Wind gegen Strom (Kuroshio oder Japanstrom) – liegen wir dort im sicheren Hafen an der Pier.

Neues Grosssegel

Erich ist zufrieden: Das neue Groß steht prima und ist von viel besserer Qualität als das Vorige. Und nach all dem Einsatz an Kraft und Kosten tut´s wenigstens eine der Selbsteueranlagen (bei der zweiten spinnt die Elektronik, verweigert trotz eines neuen Motors noch immer ihren Dienst). Vorerst steuern wir per Hand, denn die Neuen sollen sich erst einmal mit dem Rudergehen vertraut machen.

In der ersten Nacht Sturmböen. Wir verstärken die Vor- und Achterleinen. Auch tagsüber immer wieder Regenböen bei unseren Inselmärschen und Strandgängen. In der zweiten Nacht auflandiger Wind. An der Betonpier wird es ungemütlich. Vergeblich warten wir auf Winddrehung. Um 10.00 Uhr entschließt sich Erich zu einem schnellen Manöver, bloß weg von der Pier!

Die 160 Meilen nach Norden zum Amami-Archipel müssen wir uns bei 6-7 von vorne mit drei Reffs im neuen Groß und kleiner Fock, hart erarbeiten. Drei Wachen, Wechsel alle drei Stunden. Fürchterliche Bolzerei. Allgemeines Aufatmen, als wir am nächsten Tag gegen Mittag den West-Eingang erreichen und schließlich in der tiefen und ruhigen Bucht von Kakeroma-jima (Pos: 28°O7, 26 N und 128°16,88 E ) ankern, die uns Patrick als „Hurricanhole“ empfohlen hat. Er kennt das Archipel wie seine Westentasche.

Christof, der die Tage zuvor unentwegt von Borussia und Schwarz-Gelb schwärmte (und uns damit schon gehörig auf den Geist ging) kommt ziemlich kleinlaut den Niedergang hoch: „Leute… zwölf Stunden in der Koje, nichts gemacht und schaut mich an wie blass ich bin! Borrusia Dortmund ist mir  s o w a s  von egal!“ Darauf Erich, frei nach Wilhelm Busch: „Zwei Tage war der Christof krank, jetzt lacht er wieder, Gott sei dank.“

Zugegeben, Christof ist nicht gerade ein Segel-Ass, aber er sorgt für gute Stimmung an Bord und ist sogar auf eigenen Wunsch eine Eins-A menschliche Spülmaschine. Nach Spaghetti Bolognese – Klaus erscheint in seinem neuen Jukata (leichtes Freizeitkimono) am Tisch –, ausgiebigem Abwasch und einer ruhigen Nacht, ist auch Christof wieder auf dem Damm und in glänzender (Schwarz-Gelb-)Laune. Seinen Spitznamen hat er schon weg: Rudi Borüssel.

Wilde Strände auf AmamiDer Wind hat nachgelassen. Wir verlegen die Freydis in den Hafen von Konya, einem größeren Ort auf Amami-O-Shima, Japans drittgrößter vorgelagerter Insel. Sie hat jede Menge toller Buchten, ist üppig bewachsen und ihre Landschaft erinnert uns an Feuerland, fehlen nur die Pinguine und Robben. Dafür legen an den Stränden Grüne-, Karett- und Loggerhead-Meeresschildkröten ganzjährig ihre Eier ab. Auch wurden in diesem Jahr von Dezember bis April ca 200 ! Buckelwale vor der Insel gesichtet. Naturschutz und Whale-watching werden groß geschrieben auf den Inseln, weiter draußen aber sollen schon die Walfänger lauern, wie wir von Patrick hörten. Später, in Iwaki, wird uns in einem der gängigen Sushi Restaurants ganz selbstverständlich auch Walfleisch angeboten.

Apropos Inselfauna: Vor einigen Jahren entdeckten Schüler ein Tier im Mangrovenwald, das sie nicht kannten. Sie jagten es und fingen es schließlich ein. Es war ein eineinhalb Meter langes Salzwasser-Krokodil, das wohl mit der warmen Strömung des Kuroshio die Insel erreichte. Dabei gibt es genug endemisches Getier: Käfer, Vögel, Frösche, Mäuse etc. Leider auch giftige Vipern, die Habus. Laut Patrick hatte die Regierung bis vor einigen Jahren noch umgerechnet 40 $ für eine erlegte Habu gezahlt. Patrick konnte auf diese Weise ein hübsches Sümmchen einfangen. Auch wenn sie recht scheu sei, sollten wir tunlichst aufpassen, wohin wir treten.

Amami

Erstaunlich auch die Flora von Amami: Die vielen wilden Lilien am Wegesrand! Und erst die Baumfarne – so große sah ich nicht einmal in Neuseeland! Das Denkmal für einen Hund, das wir an der Küstenstraße entdecken – er soll es geschafft haben, schwimmend die nächste Insel zu erreichen – hat nichts zu tun mit Naturschutz, erzählt aber von der Tierliebe der Bewohner. Offensichtlich haben sie auch Sinn für Romantik. Das schließen wir aus der Wahl der Musikstücke, die aus den überall angebrachten Lautsprechern dröhnen und den Feierabend ankündigen: Das eine mal ist es Franz Schuberts „Heideröslein“, das andere mal Beethovens „Ode an die Freude“.

Keinen Sinn für Romantik hat dagegen das Wetter: Wieder gegen an mit drei Reffs im Groß – und das gleich 170 Seemeilen weit! Wen wundert´s da noch, dass wir die einzige Gast-Yacht sind in dem kleinen Fischereihafen Anbo von Yakushima! Auf den ersten Blick gibt es auch gar keinen Platz für uns – alles belegt mit Fischerbooten. Doch dann taucht Takenobu auf, ein junger Fischer, der sogar gut Englisch spricht, und verhilft uns doch noch zu einem guten Liegeplatz an der Pier. Christof schenkt ihm eine Gedenkmünze – na, von wem schon – von Borussia, aber mit Kölner Dom darauf.

Yakushima: Weltnaturerbe

Die Plackerei hat sich gelohnt: Yakushima ist eine grandiose Insel – ja vielleicht die schönste, die wir je besucht haben. Sie gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist bei japanischen Touristen sehr beliebt.
Wir fahren durch eine atemberaubende Landschaft mit 2000 Meter hohen Bergen und zerklüfteten Gipfeln, besuchen kleine, gepflegte Ortschaften, überqueren auf langen Hängebrücken tiefe saftig-grüne Schluchten, wandern durch dichte Urwälder mit bis zu 3000 Jahre alten (Yakusugi) Zedern und haben beim Stop an einer Ausflugshütte unsere Freude an touristen-freundlichen Rehen.

An den Nachmittagen entspannen wir in heißen Felsen-Thermalbädern (Onsen) mit Blick aufs Meer, speisen abends echt japanisch in kleinen Restaurants und schlafen in den Nächten tief und gut. Richtige Ferientage!

Io Shima

Zur Insel Io Shima haben wir endlich einen ruhigen Törn ohne unangenehme Wetter-Überraschungen. Die Überraschung ist die Insel selbst: War Yakushima schon eine tolle Insel, so setzt Io Shima noch einen obendrauf an Dramatik und Einmaligkeit. Schon von weitem winkt der 700 Meter hohe Vulkan mit Rauchfahnen aus vielen Öffnungen und Ritzen, und beim Ansteuern sind wir urplötzlich von rostrotem, schlammigem Wasser umgeben, in dem („schau dir das mal an!“) große Algenteppiche gleicher Färbung wie Netzwerk treiben.

Sie hängen sich an die Freydis, die zu unserem Entsetzen bald lange Schleppen hinter sich her zieht. Vor allem umwickeln sie ihren Propeller, sodass das Manövrieren immer schwerer wird. (Ursache der Wasserfärbung und vielleicht auch des Algenwuchses ist die extrem eisenhaltige Erde der Vulkanhänge, die bei Regen mit dem Wasser ins Meer gespült wird und Teile der Insel mit einem roten Saum umgibt.) Erst nach einigen Anläufen schaffen wir´s an die Pier des kleinen Hafens, der auch hier zu einer Festung gegen Taifune und Tsunamis ausgebaut ist.

Io Shima: Was für ein Kontrast zu den anderen Inseln! Im Gegensatz zu Yakushima ist hier nichts los. Die Insel erscheint wie verwunschen, wie im Dornröschenschlaf. Stille, wir sehen wenige betagte Bewohner, entdecken einen winzigen Laden (er führt aber kein Brot; die Menschen hier essen so etwas nicht), viele Schreine und ein kleines Minschuko mit wenigen Zimmern in der Nähe des Hafens. Nur die eigenen Gäste können hier verköstigt werden. Viel wichtiger für uns: es gibt WiFi. Am nächsten Morgen sitzen wir alle im Treppenhaus und beantworten unsere Emails.

Die Internet-Anbindung in Japan ist überall hervorragend. Kein Hotel, kein Minschuko ohne kostenfreies Internet. In anderen Ländern ist solcher Komfort meist die Ausnahme.

Als erstes steuern wir jedoch nach der Ankunft die Onsen an, die wir schon von Bord aus am Fuß des Vulkans erkennen konnten. Dort empfängt uns eine erstaunliche Szenerie: Tiefgrün wie Smaragde leuchten die Wasserbecken in einer erstarrten Lavawelt in Schwefelgelb, Weiß und Ziegelrot. Davor meilenweit rostrotes und giftgrünes Meer mit einzelne hohe Lavafelsen darin wie Zahnruinen in einem riesigen Maul.

Im Gegensatz zu einigen Bewohnern, die es auch in heißere Becken schaffen, bleiben wir im „kühlsten“ – alles andere wäre der sichere Herztod. Die grüne Farbe stammt übrigens vom Algenbewuchs des Vulkangesteins. Der starke Säuregehalt des Wassers offenbart sich mir leider erst, als ich es mir versehentlich in die Augen reibe. Blind wird aber nur mein Perlmuttschmuck, den ich nicht abgenommen habe.

Und plötzlich Heidelberg!

Wegen der begrenzten Unterkunft finden sich trotz Japans „Goldener Woche“ nur eine Handvoll japanischer Touristen aus Tokyo ein. Als die Fähre mit ihnen einläuft, wird getrommelt, was das Zeug hält. Kopf der kleinen Trommlergruppe ist Aya Yokoyama, eine junge Japanerin (aha, es gibt auch ein paar junge Leute hier), die mit ihrem Mann eine Rinderfarm betreibt (schöne, wohlgenährte schwarze Rinder; wir sehen sie später oben am Kraterhang) und die in ihrer Freizeit trommelt. Sie sei gerade von einem Trommelkurs aus der Sahara zurück, radebrecht sie auf Englisch. Wir staunen wieder mal: Da sind wir nun in einem der einsamsten Winkel Japans mit Menschen, die noch nach ihrer alten Kultur zu leben scheinen und dann das: Eine ganz moderne, weitgereiste Gruppe von Musikern! Und als wir hören, dass sie vor einem Jahr in Heidelberg gastiert und das Schloss besichtig hat, sind wir sprachlos. Aya freut sich, zeigt uns stolz die Trommeln, die ihre Gruppe aus Afrika mitgebracht hat; und da es hier keine Leihwagen gibt, organisiert sie ruck zuck einen Kleinbus und zeigt uns die Insel.

Io Shima ist nicht nur eine stille, sondern auch eine karge Insel, überzogen nur von einem drei bis sechs Meter hohen Bambus-„Wald“, in den ab und zu ein Fußpfad führt, oft weit hinein, nie hindurch. Man kommt sich darin vor wie ein Zwerg im Getreidefeld oder wie in einem Labyrinth – lost in bamboo!

Erich schießt Fotos. Andrea und ich müssen stillstehen bis die Belichtung passt. In meinen Bermuda-Shorts bin ich auch Zielscheibe ausgehungerter Moskitos. Hautärztin Andrea ist in voller Montur: „Hier soll´s doch die Japanische Encephalitis geben, die von Mücken übertragen wird. Bist Du geimpft?“ Sch… nein!

Später googeln wir uns schlau: Virus-Reservoir sind vor allem „Reisanbau und Schweinezucht“. Beides gibt´s nicht auf der Insel. Beruhigend.

Bambussprossen…

Wieder an Bord, überreichen uns Bewohner eine große Tüte voller Bambussprossen. Sie werden noch am selben Abend gekocht und gegessen, und sie schmecken vorzüglich. Auf dieser Insel kann man sich schlank essen, ein ganzer Wald steht zur Verfügung. In jedem Hafen kommt jemand und schenkt uns Fisch oder Gemüse. Andrea und ich sind übrigens die Meisterköche an Bord: Sogar das Monsterstück eines Riesenkraken, das uns ein Fischer schenkte, wurde mutig von uns gemeistert und zum kulinarischen Hit auf der Reise.

…und Algen

Schönstes Wetter. Vor dem Auslaufen muss Erich allerdings erst einmal tauchen und die Freydis von ihren Algenbärten befreien. Und dann ist es so, wie Segeln auch sein kann: einfach herrlich! Gleichmäßiger, achterlicher Wind schiebt die Freydis mit Groß und ausgebaumter Genua nach Norden bis ins Ziel: Nagasaki.

Nagasaki

In Nagasaki haben wir in der „Sunset Marina“ fest gemacht. Unsere Mitsegler helfen alle noch zwei Tage, die Freydis aufzuklaren und zu vertäuen. Die Taifunsaison naht. Vorsorglich bringen wir auch 50 Meter Reservekette zur gegenüberliegenden Pier aus und außerdem legt der Skipper das Schiff zusätzlich in Ketten, in die er ausgediente Autoreifen als Ruckdämpfer einbaut.

Rudi Borrüssel wäscht bis zum Schluss unverdrossen ab. Er bekommt dabei aber auch oft Unterstützung beim Abtrocknen und Einräumen. Bevor er die Heimreise antritt, kauft er noch einen Kimono für sich. In den Farben – wie könnte es anders sein – Schwarz-Gelb.

Der Törn ist zu Ende

Am 21. Tag heisst es im Logbuch: Heute Morgen ist die Crew von Bord gegangen. Nicht nur für uns war dieser letzte Törn ein wunderschönes Finale einer äußerst schwierigen Segelsaison. Alle waren begeistert. Lore ins Logbuch: „Friedliches Segeln unterm Sternenhimmel als Abschluss eines rundum gelungenen Törns in die japanische Inselwelt mit einer Fülle von Eindrücken!“ Und Klaus im Email aus Tokyo, wo er noch ein paar Tage bei Freunden verbringt: „… Ich habe die Zeit mit Euch sehr genossen und bedanke mich für Eure professionelle und herzliche  Führung des Törns.“

Im Oktober werden wir wieder auf der Freydis sein, um Wartungs- und Überholungsarbeiten durchzuführen. Und vielleicht, wenn das Wetter es zulässt, segeln wir einen Abstecher zur Insel Tsushima, von der es nur noch ein Katzensprung nach Korea ist.

Bevor wir nach Deutschland zurückfliegen, wollen wir noch die Reste unserer alten Freydis in Fukushima besuchen. Darüber berichte ich im nächsten Blog.

Heide

Picasa-Alben

Okinawa

Zamami Shima

Omami O Shima

Yakushima

Io Shima